https://ars.bbcity.ru/ Архангельск ремонт строительство ru-ru Thu, 27 Nov 2008 09:15:08 +0300 MyBB/mybb.ru https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p><span style="color: red"><strong><span style="font-size: 16px">Производство комплекса дренажной системы в подвальном помещении промтоварного магазина.</span></strong></span></p> mybb@mybb.ru (santrem) Thu, 27 Nov 2008 09:15:08 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p><span style="color: red"><strong><span style="font-size: 16px">Предлагается заиетересованным лицам следующее изобретение:</span></strong></span></p> mybb@mybb.ru (santrem) Wed, 26 Nov 2008 21:13:07 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p><strong><span style="font-size: 18px">авторское фото и работа</span></strong></p> mybb@mybb.ru (santrem) Wed, 26 Nov 2008 20:38:37 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Вы приобрели современную стиральную машину с программным управлением, на деле ощутили ее преимущества по сравнению с машинами-полуавтоматами и хотите, чтобы она служила как можно дольше. В таком случае не экономьте на средствах для смягчения воды. Помните о коварствах жесткой воды.</p> <p>Природная вода за время своего длинного пути под землей обогащается минеральными солями кальция и магния. Именно их содержанием и обусловлено такое свойство воды, как жесткость. Чем больше солей кальция и магния в воде, тем она жестче. Существуют четыре степени жесткости воды. 1-й степени соответствует мягкая вода, 2-й - среднежесткая, 3-й - жесткая и 4-й - очень жесткая. В большинстве домашних хозяйств вода жесткая. Для бытовой техники - стиральных и посудомоечных машин, электрических чайников и кофеварок - она вредна. Соли кальция и магния при кипячении воды разрушаются и, осаждаясь на нагревательном элементе и на других важных частях стиральной машины, образуют твердые известковые отложения или накипь. Машине, в которой уже образовались известковые отложения на элементе, приходится расходовать больше электроэнергии на нагревание воды. Кроме того, эти отложения разъедают изоляцию, приводят к коррозии металлов. В результате вода попадает на электрические контакты - и тогда возникает короткое замыкание. Машина выходит из строя. Ей требуется дорогостоящий ремонт.</p> <p>На этом, однако, губительное действие жесткой воды не заканчивается. Коварные соли образуют со всеми поверхностно-активными веществами, которые содержатся в моющих средствах, нерастворимые в воде соединения. Эти соединения оседают на белье, придают ему сероватый оттенок, делают жестким и менее прочным. Закладывая такое белье в новую стиральную машину, вы повышаете жесткость поступающей в нее воды и тем самым укорачиваете жизнь своей «электронной прачки». </p> <p>Специальные исследования показали, что повышению жесткости воды способствует также одежда с пятнами от молока и яиц, содержащих кальций, и вещи, пропитанные потом. Чем жестче вода, тем больше стирального порошка требуется добавлять при стирке.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:42:00 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Периодически осматривайте вашу стиральную машину. Это главное правило для того, чтобы гарантировать нормальную работу в течение длительного времени и минимум расходов на обслуживание. Но при этом нужно знать и некоторые тонкости:<br />Используйте то количество стирального средства, которое рекомендовано производителем стиральной машины и этого средства. Следуйте общему правилу: доза порошка или жидкости должна соответствовать минимальному значению из рекомендованных пределов, если вода мягкая, и максимальному - если вода жесткая, то есть насыщена солями кальция.<br />Если в лотке для моющего средства имеются остатки порошка, их нужно удалить. Выньте этот лоток из стиральной машины и промойте его под струей воды.<br />Внимание! При выполнении этих операций вилка должна быть отсоединена от розетки сети.<br />Для чистки стиральной машины и для стирки не пользуйтесь растворителями.<br />Когда машина не используется, обязательно отключайте ее от электросети и отсоединяйте от водопровода (перекройте вентиль), особенно если вы уезжаете из дома на длительное время. При этом, чтобы не появились неприятные запахи затхлости, оставляйте дверцу в приоткрытом положении.<br />Фильтр стиральной машины выполняет важную функцию задержки мелких предметов, таких, как пуговицы, монеты, спички, шнурки, которые при длительной работе иогут заблокировать спускное отверстие. Это может привести к поломке машины, поэтому фильтр нужно чистить ежемесячно или после каждых двадцати стирок, тщательно промывая его под струей воды.<br />Если стиральная машина протекает или возникают проблемы при заливке или сливе воды, или в обоих случаях, то проверьте фильтр, подачу воды и электроснабжение. Убедитесь в том, что сливная труба находится на высоте, указанной в инструкции (обычно выше основания машины на 80 см), наливной шланг подключен к трубе и открыт кран. Если все перечисленное соответствует норме, то, чтобы избежать более серьезных неприятностей, придется вызвать специалиста по ремонту.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:35:16 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Все стиральные машины вибрируют при отжиме. Это связано с неравномерным распределением мокрого белья в барабане, которое во время стирки может «забраться», например, в пододеяльник, образуя единый мокрый комок белья.</p> <p>Для уменьшения вибрации необходимо:<br />Правильно установить стиральную машину, т.е. выставить ее по уровню и жестко зафиксировать ножки контргайками.<br />Устанавливать стиральную машину только на жестком полу.<br />Не ставить стиральную машину на гладкий кафель, либо подложить под нее тонкий, но жесткий резиновый коврик, иначе при включенном отжиме машина «убежит».<br />Не перегружать машину свыше положенной нормы. Для этого не стоит перед каждой стиркой взвешивать белье, достаточно воспользоваться правилом гласящим, что полная загрузка для грубого белья - это полностью заполненный, но не утрамбованный барабан. Максимальная загрузка при стирке синтетики - это наполовину заполненный барабан, и на треть заполненный - при стирке шерсти.</p> <p>Современные стиральные машины при правильной установке имеют незначительную вибрацию, а лучшие из них полностью ее гасят.</p> <p>Если вы решили самостоятельно установить стиральную машину на кухне под общую столешницу кухонной мебели, рекомендуем купить для этого встраиваемую в мебель стиральную машину, так как обычная машина, установленная под столешницей, за счет вибрации при включенном отжиме может разрушить ваш кухонный гарнитур.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:31:32 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Лучшие стиральные машины имеют следующие специальные системы защиты: заземление, невозможность открыть машину во время работы (блокировка загрузочного люка), туго нажимающиеся кнопки, требующий особого усилия поворачивающийся программатор, фиксатор изменения температуры, высокая теплоизоляция наружных поверхностей стиральной машины и двойное стекло загрузочного люка. Стиральные машины с электронным управлением также имеют возможность включать/выключать машину только при удержании кнопки в течение нескольких секунд, для того, чтобы дети, играя с кнопками, не смогли внести коррективы в ее работу.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:24:54 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Некоторые модели машин имеют специальную программу сушки белья. В режиме сушки машина быстро и равномерно обрабатывает белье мощным потоком подогретого воздуха. На протяжении цикла происходит постоянная смена направления и скорости вращения барабана. Это помогает избежать сминания белья и повышает равномерность просушивания.<br />Время и температуру сушки нужно устанавливать в соответствии с типом ткани.<br />Не рекомендуется пересушивать белье, так как затем его трудно будет погладить.<br />Нельзя сушить в машине спальные мешки, стеганые одеяла, пуховики, так как эти вещи при сушке сильно увеличиваются в объеме и мешают циркуляции воздуха.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:24:11 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Сегодня в продаже имеются специальные стиральные порошки, в состав которых входят энзимы. Это такие компоненты порошка, которые великолепно отстирывают органические загрязнения, например, пятна крови, соусов, кофе, овощные пятна, пот, жир и т.п. Энзимы эффективны только при температуре воды до 40 градусов, т.к. при более высокой температуре они теряют свои свойства. В лучших стиральных машинах имеется специальная программа БИО для стирки белья порошками с энзимами.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:20:04 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Стирать в машине рекомендуется только те вещи, для которых разрешена машинная стирка. Информация на этикетках одежды поможет подобрать подходящую программу стирки<br />Перед стиркой необходимо рассортировать белье. Сильно загрязненные вещи (например кухонные полотенца, спецодежда) рекомендуется стирать отдельно. Не рекомендуется стирать вместе темное и светлое или цветное белье, так как это может вызвать окрашивание светлого белья.<br />Очень тонкое белье, чувствительное к механическим нагрузкам (например занавески, мягкие чулки, нижнее белье и т.п.) рекомендуется стирать отдельно, небольшими партиями, правильно подобрав программу стирки.<br />Нельзя стирать в машине вещи, загрязненные масляными продуктами.<br />Если для чистки белья применялись испаряющиеся жидкости (например, бензин, керосин), перед стиркой в машине их необходимо тщательно просушить на воздухе,&#160; так как попадание в машину растворителей взрывоопасно.<br />Рекомендуется стирать вместе белье различного размера (например, простыни, нижнее белье и др.) Это улучшит качество стирки, а во время отжима белье равномернее распределится по барабану.<br />Перед стиркой необходимо убедиться, что посторонние предметы из карманов одежды не попали в барабан (например, деньги, губная помада, запонки, жевательная резинка и т.п.). Они могут повредить белье и стиральную машину.<br />Металлические предметы (например, пряжки, цепочки, фурнитура) могут дать ржавчину. Поэтому их желательно удалить. Кроме того, подобные предметы в процессе стирки могут повредить белье.<br />Перед стиркой на белье необходимо расстегнуть пуговицы, застегнуть все кнопки и «молнии»<br />Белье, имеющее упрочняющие элементы (бюстгальтеры, корсеты и т.п.), а также сильно изношенное белье нужно стирать, поместив его в специальный льняной мешочек.<br />Очень мелкое белье (например, носки, шнурки, носовые платки, пояса и т.п.), нужно стирать, поместив его в специальный льняной мешочек. В противном случае, оно может попасть между барабаном и внутренним цилиндром и повредить машину.<br />Брюки, вязаные вещи, а также пододеяльники и наволочки рекомендуется вывернуть наизнанку.<br />Вещи из махровых тканей рекомендуется вывернуть махровой поверхностью внутрь.<br />Загружать белье в барабан нужно свободно, не спрессовывая, расправив складки. Рекомендуется чередовать крупные и мелкие вещи.<br />Количество белья не должно превышать максимальную норму загрузки. Перегрузка машины бельем ухудшает качество стирки и может вызвать образование складок на белье.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:18:44 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Ограничение по минимальному количеству белья за одну стирку имеется лишь у некоторых стиральных машин. В лучших стиральных машинах&#160; можно стирать за один раз хоть один носовой платок, рекомендую только положить его в завязывающийся мешок из грубой ткани. Это связано с тем, что маленькие вещи, например носовой платок, носки могут во время такой стирки попасть между баком и барабаном и превратиться в лохмотья.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:14:50 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Нельзя ставить тяжелые предметы или вставать на стиральную машину.<br />Нельзя опираться или прислонять что-либо к загрузочному люку.<br />Не рекомендуется разрешать детям самостоятельно пользоваться стиральной машиной.<br />Нельзя оставлять домашних животных без присмотра возле стиральной машины.<br />Не рекомендуется открывать отсек для моющих средств во время стирки. Это может привести к переливанию воды.<br />После каждой стирки рекомендуется оставлять дверцу загрузочного люка открытой, чтобы избежать образования влажности.<br />После каждой стирки рекомендуется перекрывать вентиль подачи воды в машину.<br />Нельзя поворачивать переключатель программ против часовой стрелки!<br />Нельзя переустанавливать программу стирки после того, как машина начала стирать. Это может сбить автоматику машины и привести к поломке.<br />Корпус и детали стиральной машины необходимо периодически обтирать тканью, смоченной в растворе моющего средства.<br />Нельзя мыть стиральную машину при помощи пульверизатора или под струей воды.<br />Нельзя использовать для мытья химические растворители или абразивные чистящие порошки.<br />Перед тем, как мыть стиральную машину, необходимо выключить ее из электросети.<br />Емкость для моющих средств извлекается из машины и моется под струей теплой воды.<br />Если образовался известковый налет (из-за неправильной дозировки средства для стирки, сильно загрязненной воды и др.), можно провести чистку стиральной машины с использованием средства для удаления налета. При этом необходимо строго следовать указаниям к используемому средству, так как такие средства содержат кислоты. При недостаточно тщательной обработке стиральной машины после чистки остатки кислот, осевшие на деталях машины, могут вызвать изменение цвета белья и даже повреждение деталей машины.<br />Для чистки барабана от пятен ржавчины, которые оставляют попавшие в барабан металлические предметы, рекомендуется использовать чистящие вещества, не содержащие хлор.<br />Состояние шланга необходимо проверять раз в год. Если замечены какие либо признаки повреждения, шланг необходимо заменить. При работе стиральной машины шланг&#160; находится под большим давлением и при повреждении может лопнуть.<br />После стирки вещей из ворсистых материалов необходима чистка фильтра откачивающего насоса.<br />Перед чисткой необходимо убедиться, что стирка закончена, и отключить машину от электросети.<br />При вынимании фильтра возможно появление небольшого количества воды, поэтому необходимо заранее приготовить емкость для сбора воды.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 20:06:21 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Большинство стиральных машин подключают только к холодной воде, что в принципе является более выгодным в эксплуатации, т.к. во-первых, горячая вода несет в себе большое количество грязи, из-за чего чаще приходится прочищать сетчатый фильтр, устанавливаемый на входе в стиральную машину. И, во-вторых, горячая вода, получаемая из системы центрального водоснабжения, более жесткая, из-за чего приходится расходовать больше стирального порошка для получения хорошего результата стирки. Некоторые модели машин-автоматов имеют возможность быть подключенными к холодной и горячей воде одновременно.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 19:39:26 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Стиральная машина может быть установлена в любом помещении при условии, что температура в этом помещении не опускается ниже <span style="color: red">3</span> градусов.<br />Не рекомендуется устанавливать стиральную машину под прямые солнечные лучи.<br />При распаковке новой стиральной машины необходимо обязательно удалить транспортировочные винты, расположенные на задней стенке машины.<br />Стиральная машина должна стоять на ровной поверхности. При небольших неровностях положение стиральной машины можно отрегулировать, изменяя высоту ножек.<br />Если стиральная машина размещается на полу с покрытием, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию под стиральной машиной.<br />Подключение шлангов производится строго в соответствии с инструкцией.<br />Шланги и шнур питания машины не должны пережиматься.<br />Перед включением стиральной машины в сеть необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в техническом паспорте машины.<br />Не рекомендуется включать стиральную машину в сеть через переходники и удлинители, так как это может вызвать их перегрев и возгорание.<br />Для подключения в сеть рекомендуется использовать розетку с заземлением.<br />Для избежания удара электротоком, нельзя прикасаться к подключенной в сеть стиральной машине влажными руками или стоя в воде.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Tue, 28 Oct 2008 19:35:38 +0300 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Мойку монтируют на подстолье или кронштейнах. Чугунные мойки ставят на чугунные кронштейны, мойки из нержавеющей или эмалированной стали — на штампованные стальные тонкостенные кронштейны. Смеситель или туалетный настенный кран закрепляют на мойке до того, как уложить ее на кронштейны или подстолье. После установки мойки к смесителю или к крану подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь подводят канализацию через выпуск и сифон. Если применен латунный выпуск, то между ним и бутылочным пластмассовым сифоном монтируют пластмассовый переходный патрубок. Подстолье не имеет задней стенки. Это облегчает монтаж арматуры на мойке. Но при необходимости и боковую стенку или стенки подстолья прорезают для подведения водопроводных и канализационных труб. Для разъединения мойки и подстолья снимают смеситель, выталкивают клинья с каждой стороны и выворачивают шурупы из приварных ушек. В четырехугольном отверстии полочки мойки сложно обеспечить уплотнение против просачивания воды, если кран или смеситель смонтированы не совсем правильно. Наличие хода для воды в отверстии полки может спровоцировать ненужную трудоемкую работу. Так, под трубой подводки холодной воды может возникнуть лужица на полу, да и сама труба будет постоянно мокрой. В жаркое время года лужицу вызывают капли конденсата с трубы, особенно если часто открывают вентильную головку. В другое время года возникновение лужицы объясняется нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана или у накидной гайки смесителя.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Wed, 22 Oct 2008 23:47:16 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Раковины и мойки при всем их многообразии по конструкции и материалам, из которых они изготовлены, имеют общие элементы: чаши для приема сточной воды (после умывания или мытья посуды), выпуски приварные или съемные (разборные), сифоны (в основном у моек), отверстия — гнезда для установки смесителя. Выпуск устанавливается под отверстием раковины или мойки на резьбе или приваривается сваркой с применением электродов и бытового сварочного аппарата. К выпуску на резьбе присоединяется сифон, который является гидрозатвором и накопителем различных загрязнений после мытья посуды. Раковины и мойки крепятся к стенам при помощи стальных или чугунных кронштейнов.&#160; </p> <p>Порядок установки раковины зависит от ее вида, формы и размеров (т.е. общего конструктивного устройства). Раковины обычно крепятся к стене специальными кронштейнами. Поэтому, приобретая раковину, необходимо выяснить способ ее крепления. Кронштейны крепятся к стене дюбель-шурупами при этом в стене предварительно электродрелью высверливаются отверстия диаметром чуть меньше диаметра дюбель-шурупа. Дюбель-шуруп вставляется в отверстие и завинчивается при помощи отвертки.</p> <p>Проще устанавливаются раковины, не связанные с установкой смесителя: смеситель просто крепится к стене над раковиной. Сложнее всего устанавливается раковина в комплекте со смесителем. В нижней части раковины типа «Тюльпан» монтируется гибкая подводка к смесителю горячей и холодной воды. Стойка — нижняя часть раковины — закрывает подводку, служит элементом дизайна. К смесителям от вводных труб с горячей и холодной водой (их сантехники называют «гребенкой») монтируется на резьбе с подмоткой гибкая подводка. Очень часто раковины устанавливаются не на кронштейнах, а на специальных тумбочках (подстольях) для ванных комнат, где одновременно монтируются и смесители (в специальном гнезде в верхней части тумбочки). Под раковиной после ее предварительной установки монтируется выпуск (для сточной воды) с сифоном, от которого идет отвод в канализационную трубу. Монтаж гибкой подводки производят с применением подмотки. </p> <p>Пространство перед раковиной должно составлять 70 см в ширину и 110 см в длину, чтобы перед ней могли свободно встать рядом два человека. Если в ванной имеется две раковины, то расстояние между ними по оси смесителя должно быть не менее 90 см. Двойные модели шириной более 1,2 м менее удобны при одновременном использовании. Лучше установить две раковины с держателем полотенец между ними и боковым столиком или же со столиком между умывальниками и кронштейнами для полотенец по бокам. Оптимальная высота монтажа водоразборной чаши от уровня пола — 80 см для раковин с индивидуальным смесителем и 85 см при наличии общего смесителя с длинным сливом для раковины и ванны. Для удобства зеркало, полочку или шкафчик над раковиной крепят на высоте 135 см от пола. В таком случае наиболее подходящая высота самого зеркала — 45 см. Это средние параметры. Места установки шкафчиков, зеркала и других аксессуаров должны выбираться с учетом роста всех членов семьи, пользующихся ванной комнатой.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Wed, 22 Oct 2008 23:41:38 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Наиболее легко устанавливаются унитазы, имеющие в основании (нижней части) постаменты с отверстиями (2 или 4) под шурупы для крепления к полу. Если пол в туалете деревянный, то унитаз крепится при помощи высокопрочных шурупов с увеличенной головкой без особых усилий с использованием отвертки с плоской рабочей частью или крестообразной. В тех случаях, когда пол бетонный, предварительно электродрелью со сверлом по бетону делаются гнезда под дюбель-шурупы. После закрепления унитаза к полу его присоединяют к канализационной трубе посредством резинового выпуска — патрубка, одеваемого на конец сифона унитаза. Последняя операция — в верхней части на полочку унитаза ставится керамический смывной бачок и закрепляется винтами с увеличенной головкой. После этого выпуск смывного бачка соединяется с вводом в унитаз посредством резиновой трубки или патрубка. Некоторые виды унитазов не имеют постаментов с отверстиями под шурупы, что намного усложняет их установку. Для надежного крепления к полу такого унитаза (без постамента) предварительно делается гнездо в полу по разметке под размер его основания. Гнездо выдалбливается в полу с применением специальных инструментов, в частности электроперфоратора. Гнездо в деревянном полу делается при помощи электродрели со сверлом и широкой столярной стамески. При этом сначала сверлом сверлят пол по контуру разметки основания унитаза, а затем в середине, после чего стамеской расчищают (срубают) места сверления. В комплекте со стамеской используют обычный молоток. Молотком слегка ударяют по ручке стамески и срезают куски дерева в контуре гнезда под упитаз. </p> <p>Существует и другой вариант установки унитаза без постамента на деревянный пол. В этом варианте долбление пола не делают, а производят армирование вокруг основания унитаза гвоздями и стальной мягкой проволокой диаметром 2 мм. Для этого по периметру основания вбивают молотком несколько рядов гвоздей длиной 80—90 мм, но не до шляпки! Забитые гвозди загибают плоскогубцами и обматывают стальной проволокой. После выполнения армирования гвоздями и проволокой в гнездо устанавливают унитаз (примечание: шляпки гвоздей не должны касаться поверхности основания унитаза!) и всю эту конструкцию заливают цементным раствором, фиксируя при этом положение унитаза. Вместо гвоздей можно применять и шурупы длиной 70—80 мм. </p> <p>Существует еще один вариант установки унитаза в туалете квартиры (или частного жилого дома). Этот вариант заключается в использовании клееной фанеры толщиной 20—25 мм для закрепления основания унитаза в нужном положении. Для этого берется лист фанеры размером 1 х 1 м толщиной 20—25 мм, на который ставится унитаз и очерчивается карандашом или маркером контур его основания. Далее с помощью электролобзика вырезается гнездо под унитаз. По внешнему периметру листа фанеры обрезаются все углы и аккуратно делается овал, после чего гнездо из фанеры крепится к полу длинными проточными шурупами (если пол деревянный) длиной 60—70 мм или дюбель-шурупами (если пол бетонный). В толстом листе фанеры и в деревянном полу предварительно делаются отверстия под шурупы электродрелью с обычным сверлом, его диаметр должен быть меньше диаметра шурупа. Для лучшей фиксации унитаза в гнезде из толстой фанеры применяются резиновые прокладки в виде полосок шириной 25-30 мм и толщиной 2-3 мм. Эти прокладки приклеиваются клеем «жидкие гвозди» к фанере в месте соприкосновения с унитазом. </p> <p>Последний вариант установки и фиксации унитаза более приемлем в случае замены этого санитарно-технического прибора на новый. Деревянный пол в туалете делают в основном в цокольных или полуподвальных этажах частного дома или домов индивидуальной застройки. В тех случаях, когда пол в туалете выложен плиткой, гнездо под унитаз делают в ней. <br />Оформление гнезда под унитаз делают следующим образом: <br />1) намечают маркером контур гнезда на поверхности плитки; <br />2) сверлят отверстия по периметру намеченного контура, а затем внутри его в нескольких местах; <br />3) слесарным зубилом аккуратно долбят плитку между отверстиями и удаляют ее из гнезда; <br />4) контур гнезда намечают маркером не строго но профилю основания унитаза, а с отступлением от него на 25-30 мм; <br />5) после выполнения гнезда после полной его очистки от осколков протирают основание под унитаз мокрой тряпкой; <br />6) очищенное гнездо заполняют свежеприготовленной смесью «Клиберлит-СН» (или «ЮНИС Горизонт») и ставят на нее унитаз, придавливая его грузом; <br />7) сразу же производят подключение унитаза к канализационной квартирной трубе и устанавливают на полочку унитаза смывной бачок. Существует и другой вариант установки унитаза на керамическую плитку, когда для его фиксации используется гнездо из толстой фанеры. При таком варианте в фанере просверливаются сквозные отверстия и в плитке помечают их месторасположение. Затем в плитке с помощью электродрели и сверла по бетону (или металлу) высверливаются сквозные отверстия, до самого основания (можно захватить на 5-6 мм и основание). Далее это гнездо из толстой фанеры после установки в него унитаза с применением специального клея по фарфору и фаянсу крепится к плитке с помощью высокопрочных дюбель-шурупов. Иногда в отверстия, выполненные в плитке, вставляют деревянные или пластмассовые пробки, в которые затем и завинчивают высокопрочные шурупы-саморезы. Если пол в туалете не выложен плиткой, то унитаз обкладывают плиткой с подгонкой по форме его основания. В этом варианте плитку и унитаз крепят к основанию, применяя плиточный водостойкий клей.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Wed, 22 Oct 2008 23:38:04 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Полы современного дома должны отвечать ряду требований.<strong>Во -первых</strong>, они должны быть достаточно прочными и жесткими, без прогибов и деформаций, иметь достаточную сопротивляемость износу. <strong>Во -вторых</strong>, полы должны быть теплами обладать хорошими акустическими свойствами (особенно в спальнях и детских комнатах). <strong>В - третьих</strong>, будучи частью украшения интерьера, пол должен отвечать определенным эстетическим требования. <strong>В - четвертых</strong>, конструкция полов обязана соответствовать функциональному назначению помещений. Например, полы кухни, ванны и санузлов должны быть влагостойкими, отвечать повышенным гигиеническим требованиям, иметь высокую прочность и высокий коэффициент трения даже во влажном состоянии. </p> <p><span style="color: red">Покрытие</span> - это верхний элемент пола. Существует несколько видов современных покрытий. Деревянные, они могут быть дощатыми, паркетными или из паркетных досок или щитов. Ламинированные полы из панелей со специально обработанной лицевой поверхностью. Плиточные из напольной плитки. Пробковые полы из натуральной пробки. Полы из полимерных материалов - это линолеум и ковровые покрытия. </p> <p>Рассмотрим основные преимущества и недостатки перечисленных видов покрытий. Древесина относится к традиционным материалам при устройстве полов и, пожалуй, еще долгое время не уступит своих позиций даже на фоне современных материалов и новейших технологий. Преимущетво древесины - высокая экологичность, т.к. в состав полов из искусственных материалов в той или иной степени входят химические вещества, иногда токсичные. </p> <p><span style="color: red">Дощатые полы</span> - это надежный и удобный в эксплуатации вид полов, довольно распространенный в индивидуальном строительстве. Из недостатков можно назвать их невысокие декоративные характеристики и, как довольно распространенное явление, скрип дощатых полов.&#160; </p> <p><span style="color: red">Паркет</span> является одним из основных видов полов из натуральной древесины. Практичность, экологическая чистота, долговечность, а самое главное - неповторимое ощущение тепла, которое дает текстура и цвет натурального дерева от янтарного до всех оттенков коричневого ставит это покрытие вне конкуренции. Штучный паркет остается лидером в море разнообразных покрытий, он очень прочен и декоративен: есть возможность из различных по цвету паркетных дощечек выложить пол с различным рисунком. Материал для паркета - это обычно твердые породы дерева: дуб, бук, клен, ясень. Сравнительно недавно появившийся паркет из бамбука совершенно не требует отделки после настила. Из недостатков паркета, кроме дороговизны, является необходимость соблюдения температурного и влажностного режима, иначе паркет, особенно художественный быстро разрушается. </p> <p><span style="color: red">Полы из паркетных досок и паркетных щитов</span> - это дешевая имитация паркета, именно поэтому они получили широкое распространение. Конструктивно этот вид покрытия состоит из основания (доска или древесностружечная плита), на которое приклеиваются тонкие планки из паркетных пород дерева. По сравнению с паркетом, срок службы таких полов меньше в 8-10 раз. Низкая звукоизоляция - тоже недостаток таких полов. </p> <p><span style="color: red">Ламинированные полы</span> являются одним из перспективных видов покрытий. Такое покрытие, при относительной дешевизне, выглядит очень декоративно. Кроме того, к поверхности ламинатных панелей не прилипает пыль и грязь, пол несложно содержать в чистоте. Основной недостаток ламинированных полов - их недолговечность. </p> <p>Для покрытия пола производится специальная <span style="color: red">напольная плитка</span>, она достаточно прочная, очень декоративная - выпускается в разнообразных цветовых решениях, имитируя мрамор, камень, кирпич и старую кладку. Используется в помещениях с повышенной влажностью и там, где требуется высокая износостойкость пола. </p> <p><span style="color: red">Пробковые полы </span>из натуральной пробки обладают рядом достоинств: высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, которые превосходят аналогичные параметры других покрытий пола. Кроме того эти полы красивы и экологичны. Износоустойчивость их повышена тем, что на лицевую сторону пробковых плит наклеена виниловая пленка, но тем не менее, и это их основной недостаток, защитная пленка может быть повреждена ножками тяжелой мебели. </p> <p>Полы из полимерных материалов прочно вошли в наш быт. Это полы из линолеума и ковровых покрытий. Большую популярность они заслужили простотой укладки, легкостью замены и удобством в уборке. </p> <p><span style="color: red">Полы из линолеума</span> гигиеничны, влагостойки, достаточно прочны. Такие полы поражают разнообразием цветовых решений и высоким качеством рисунков, имитирующих паркет, мрамор, ковры, мозаику. К недостаткам можно отнести относительную недолговечность линолеума. </p> <p><span style="color: red">Ковровые покрытия</span> из синтетических материалов нашли широкое применение в жилых помещениях. Они теплы, эластичны, допускают влажную уборку. Разнообразие цветов и фактуры таких покрытий (с высоким и коротким ворсом, трикотажные, петлевые, нетканые), их высокая декоративность, износостойкость - основные преимущества синтетических ковровых покрытий. </p> <p>Такое разнообразие материалов и технологий покрытия пола дает возможность практически безграничного выбора при оформлении различных жилых помещений с учетом их функционального назначения. </p> <p><strong>Полы</strong> - основная часть декоративного оформления интерьера. И выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно, т.к. именно от пола будет зависить общая атмосфера в помещении.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Sun, 19 Oct 2008 18:41:23 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Отопительная система здания предназначена для того, чтобы поддерживать в помещениях температуру, пригодную для нормальной жизнедеятельности человека. </p> <p>Правильный монтаж отопления подразумевает смену отопительной системой&#160; интенсивности обогрева в зависимости от температуры окружающей среды снаружи здания. </p> <p>Отопительные установки, пригодные для отопления современных зданий, делятся по видам используемого топлива. Также монтаж отопления разделяется по расположению отдельных камер сгорания. </p> <p>Центральное отопление от домовой котельной состоит из нескольких элементов. Это отопительный котел, батареи отопления в помещениях и трубопроводы, связывающие батареи с котельной. Отопительный котел располагают в отдельном помещении, предпочтительно выполнять монтаж отопления в подвальном или цокольном этаже. Котел, работающий на жидком топливе или газе, должен устанавливаться с соблюдением дополнительных мер безопасности. Отдельное помещение при монтаже такого бойлера обязательно. Материал, из которого должен изготавливаться отопительный котел – сталь или чугун. </p> <p>Монтаж отопления может выполняться как непосредственно для обогрева помещений в зимний период, так и дополнительно для обеспечения горячей водой. Такое двойное назначение отопительной системы экономит средства как непосредственно на расходе топлива, так и на монтаже отопления и дополнительных систем и трубопроводов. </p> <p>Монтаж отопления производится с использованием металлических или пластиковых труб, соединенных резьбовым или сварным соединением. В отдельных случаях металлические или пластиковые трубы могут заменяться медными или тонкостенными бесшовными стальными трубами. </p> <p>Монтаж отопления выполняется с применением теплоизоляционных материалов, особенно это актуально для участков снаружи здания и в случаях, когда трубопроводы проходят внутри наружных стен. Теплопотери минимизируются и в случае прохождения труб сквозь стены. В этих случаях устанавливаются специальные гильзы. Этот метод также служит для предохранения труб от коррозии и повреждения в результате усадки стен. На выходе из стен устанавливаются специальные розетки. </p> <p>Грамотное размещение нагревательных элементов – это важный момент в монтаже отопления. Правильное размещение батарей отопления гарантирует оптимальный расход тепла и предотвращает его бесполезное расходование и утечки. Монтаж отопления подразумевает размещение нагревательных элементов под оконными проемами. Это создает правильную циркуляцию теплого воздуха в помещениях и рациональное распределение тепла. </p> <p>Монтаж центрального отопления условно подразделяется на два основных типа. Это так называемое верхнее и нижнее отопление.&#160; Верхнее отопление, или верхняя разводка, подразумевает закачку горячей воды в самую высокую точку системы с дальнейшим ее распределением вниз. </p> <p>Монтаж отопления с разводкой по низу, соответственно, подразумевает подачу горячей воды снизу непосредственно, с дальнейшим распределением вверх. </p> <p>Системы подачи горячей воды можно условно разделить, в свою очередь, на два основных типа – это система однотрубная и двухтрубная. В первом случае горячая вода поступает в несколько соединенных отопителей, по прохождении которых выводится обратно в котел. Второй тип отличается тем, что горячая вода поступает напрямую в батареи отопления и отводится обратно в котел по обратному трубопроводу.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Sun, 19 Oct 2008 17:37:38 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>В свете введенных в обиход еще в 2002 году санитарных правил, в которых содержатся требования к обязательному оснащению всех стационарных объектов мелкорозничной сети быстрого питания и прочих юридических лиц системами водопровода и канализации, монтаж водопровода является весьма актуальной услугой. Что же понимается под словом «водопровод»? Это понятие охватывает целую систему, включающую в себя насос, подающий воду из скважины, станцию очистки воды, гидроаккумулятор, посредством которого регулируется расход воды, собственно сеть водопровода, резервуар, отвечающий за обеспечение водой, сантехнические устройства, система пожарных кранов и технологическое оборудование объекта уже в помещении. Таким образом, следует различать наружный водопровод и внутренний. Если наружный предполагает монтаж трубопровода и сопутствующих устройств вне здания, то внутренний водопровод обеспечивает подачу воды к сантехническим устройствам помещения. Он состоит из специальных вводов системы в здание, водомерных и разводящих узлов, стояков и подводки к сантехническому оборудованию, а также разных видов арматуры: водоразборной, смесительной, регулирующей. Системы внутреннего водопровода в зависимости от предназначения здания в свою очередь подразделяются на три вида: пожарные, технические и хозяйственно-питьевые. Важность наличия водопровода в помещении трудно недооценивать — это и возможность поддержания здорового микроклимата, и обеспечение норм личной гигиены. Но строительство водопровода можно поручить только профессионалам, поскольку это высокотехнологичный и трудоемкий процесс. Также подобные проекты требуют согласования с законодательными органами.</p> <p><span style="color: red">Монтаж водопровода<br /></span></p> <p>Водопровод является важным элементом санитарной системы здания. Монтаж водопровода должен соответствовать определенным санитарным нормам и строительным стандартам, принятым соответствующими разрешительными органами для данного региона. В зависимости от климатических особенностей региона, глубина залегания подходящих к зданию труб может быть различной – это зависит от глубины промерзания почвы в зимний период. Для средней полосы России, например, глубина промерзания почвы составляет 80 см. Трубопровод должен пролегать ниже уровня промерзания приблизительно на 50 см. Следовательно, монтаж водопровода, подходящего к зданию, должен осуществляться на глубине 130-150 см. </p> <p>Монтаж водопровода начинается еще в стадии строительства здания. На этапе закладки фундамента выполняется подводка труб от районной водопроводной сети. По мере возведения здания выполняется дальнейший монтаж водопровода. </p> <p>Стандартные трубы, которые используются для монтажа водопровода – это металлические с резьбовыми соединениями. Сегодня, однако, все чаще применяются пластиковые трубы, как более надежные, не поддающиеся коррозии. Пластиковые трубы легки, удобны при монтаже водопровода, не подвержены коррозии, поэтому период их эксплуатации гораздо выше, чем у металлических труб. </p> <p>В некоторых случаях целесообразно использовать медные трубы. Однако медные трубы, наряду с несомненными достоинствами, такими как их пластичность и отсутствие коррозии, имеют и ряд недостатков. Например, высокая стоимость медной трубы и ее мягкость, что делает нецелесообразным полный монтаж водопровода из нее. </p> <p>Также медь является хорошим проводником тепла, а значит, монтаж водопровода из медных труб обязательно должен сопровождаться надежной теплоизоляцией. Самый распространенный метод соединения медных труб при монтаже водопровода – пайка, что не всегда достаточно удобно и доступно. <br />Не следует забывать, что водопроводная система призвана обеспечивать подачу питьевой воды, необходимой для обеспечения жизнедеятельности человека. Поэтому от качества трубопровода и от материала, из которого изготовлены трубы, зависит здоровье обитателей будущего жилища. </p> <p>Монтаж водопровода состоит из нескольких этапов. Как сказано выше, предварительная разводка от главной районной магистрали закладывается параллельно устройству фундамента. Дальнейший монтаж водопровода производится по возведению стен в заранее подготовленные каналы или штробы. Трубопровод обычно состоит из двух параллельных сегментов – горячего и холодного водоснабжения. Горячая вода в систему может поступать как из центральной районной или городской магистрали, так и из автономной системы, например, от отопительного котла или бойлера. </p> <p>Важно произвести монтаж водопровода до выполнения штукатурных работ с тем, чтобы проверить систему на предмет течей и устранения их до штукатурных работ. После проверки водопроводной системы каналы с уложенными трубами можно заштукатуривать. Санитарные приборы устанавливаются уже после завершения штукатурных и отделочных работ. Это позволяет сохранить товарный вид санитарных приборов и избежать их загрязнения при выполнении отделочных и штукатурных работ.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Sun, 19 Oct 2008 17:30:09 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Санитарные нормы для жилищного строительства предусматривают наличие системы канализации во всех без исключения жилых и общественных зданиях. <br />Монтаж канализации можно разделить на несколько основных этапов. Первый, подготовительный этап, заключается в прокладке канализационных труб от главной канализационной магистрали районного значения до фундамента. Естественно, подготовительные работы по прокладке главного канализационного трубопровода производятся еще в процессе устройства фундамента. </p> <p>При отсутствии вблизи монтажа канализации канализационного коллектора он обустраивается в процессе подготовительного этапа монтажа канализации. Строительные нормы и санитарные стандарты предполагают наличие коллекторов с колодцами каждые 50 метров протяженности главного канализационного трубопровода. Такой стандарт монтажа канализации обусловлен тем, что в случае отсутствия доступа в трубопровод более 50м, возникают сложности с его обслуживанием, ремонтом и очисткой. </p> <p>При монтаже канализации следует учитывать несколько важных факторов. Это предполагаемый общий объем стоков, включая стоки от водоотведения осадков, согласно которому рассчитывается диаметр главной магистрали, количество коллекторов и выбирается материал, из которого собственно изготовлен канализационный трубопровод. Второй важный фактор, влияющий на монтаж канализации – это глубина его залегания. Чем глубина залегания больше, тем больше давление грунта на стенки трубопровода, следовательно, тем крепче должен быть материал, из которого изготовлен трубопровод. </p> <p>В обязательном порядке перед монтажом канализации главного трубопровода необходимо устроить подушку – опору, которая предотвратит проседание трубопровода при эксплуатации. В качестве такой опоры может быть выбран крупнозернистый песок или бетон. При глубоком залегании трубопровода иногда требуются особые мероприятия по обеспечению дополнительной защиты канализационного трубопровода, а именно организации бетонной рубашки вокруг трубы. </p> <p>Внутри здания монтаж канализации заключается в организации водоотведения от всех санитарных приборов. Это унитазы, раковины, мойки, точки установки стиральных машин, ванны, душевые кабины, сливы в полу и т.д.</p> <p>Современные технологии позволяют использовать для монтажа канализации внутри здания пластиковые трубы ПВХ различного диаметра. Так, главный канализационный трубопровод внутри здания выполняется из труб ПВХ диаметром 4-6 дюймов. Использование труб большего диаметра не оправдано, поскольку занимает слишком много внутреннего пространства помещений. При наличии большого объема стоков прокладывается несколько канализационных линий по разным стоякам, которые по отдельности соединяются с внешним главным канализационным трубопроводом. </p> <p>Засоры и пробки в бытовой канализационной сети – частое явление. Для удобства чистки трубопровода внутри здания через определенное расстояние оборудуются точки доступа, закрытые герметичными крышками. Рекомендуемые места для установки таких точек – наиболее низкие участки трубопровода, в которых преимущественно оседают крупные частицы, содержащиеся в стоках. </p> <p>Монтаж канализации подразумевает прокладку труб таким образом, чтобы они были максимально скрыты в стенах и полу и как можно более надежно закреплены. </p> <p>Все без исключения соединения с бытовыми санитарными приборами должны быть оборудованы замками от запахов, предотвращающими проникновение канализационных газов в помещение.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Sun, 19 Oct 2008 17:14:45 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Сначала делается разметка по уровню пола. Разметка делается с помощью гидроуровня, сначала находятся места, наиболее поднятые относительно остального помещения, далее на стенах делаются отметки нулевого уровня. Потом на полу наносятся маяки, по которым раствор наносится на пол. </p> <p>Для большей прочности пола в &quot;тело&quot; стяжки замуровывается металлическая сетка. Она позволяет избежать появления трещин на стяжке. После нанесения раствора на пол все это закрывается полиэтиленовой пленкой, для более равномерного просыхания стяжки. </p> <p>Если влажность в помещении низкая (при сухой и жаркой погоде), рекомендуется поверхность пола периодически смачивать, до полного высыхания стяжки. </p> <p>Минимальный слой нанесения цементно-песчаного раствора 3 см, т.е. в том месте, где наименьший перепад относительно нулевой отметки пола, там будет 3см, а там, где наибольший перепад, будет 3 см + величина перепада. Смесь для устройства стяжки выбирается с крупной фракцией песка и маркой цемента М-150, для меньшей усадки раствора и большей прочности. Время высыхания такой стяжки 21 день. </p> <p>Если предполагается, что уровень пола во всем помещении должен быть одинаков, при разном отделочном материале (плитка, паркет, линолеум и др.), то следует учитывать разную толщину материала и, соответственно заливка стяжки на пол будет производиться с разными уровнями, которые будут учитывать толщину напольного покрытия. </p> <p>В случае если перепад высот на полу колеблется в пределах 1-1.5 см, то рекомендуется заливать стяжку самовыравнивающейся смесью, что позволит Вам сэкономить на расходе материала и на времени просыхания раствора, т.к. эта смесь не имеет ограничений по толщине нанесения, т.е. на максимально поднятой точке, относительно нулевой отметки пола, можно наносить практически &quot;нулевой&quot; слой раствора. Эта смесь содержит полимерные добавки, которые позволяют ей прочно держаться на основании пола. Время просыхания такой стяжки 14 дней. </p> <p>Гидроизоляция пола производится по ровной поверхности специальным гидроизолирующим раствором, который наносится, как шпатлевка, тонким слоем на пол, с захватом примыкающих стен (в виде корыта).</p> mybb@mybb.ru (santrem) Sun, 19 Oct 2008 17:04:41 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Работу на объекте сантехник, как правило, начинает первым и заканчивает последним. </p> <p>Начинается все с демонтажа старого оборудования. Если это старый дом, то велика вероятность, что прорвет какую-нибудь трубу или сорвет кран, поэтому надо быть крайне внимательным при производстве демонтажа оборудования. В новых домах этот процесс проще, как правило, демонтировать нечего, т.к. никакого оборудования нет. Затем производится замена радиаторов отопления. </p> <p>В следующий раз сантехники приходят на объект после возведения и оштукатуривания перегородок в санузлах. Производится монтаж труб водопровода и канализации, все эти трубы монтируются в стенах. К этому моменту на объекте должны быть полные монтажные чертежи на устанавливаемое оборудование, наличие крепежных монтажных рам на встраиваемую сантехнику, полотенцесушитель.</p> <p>Следующий этап - это установка сантехнического оборудования, работа производится перед финишной лакировкой паркета. Самый распространенный материал для водопровода - это металлопластик. Он удобен при монтаже, не требует сварки, нет отложения налета на стенках труб. Фирма производитель дает гарантию на эти трубы 80 лет эксплуатации, но, к сожалению, нет никакой статистики на этот материал, т.к. он достаточно новый. Также используются медные трубы, которые по характеристикам похожи на металлопластик, но имеет статистику по эксплуатации. Стоимость медных труб и комплектующих к ним, примерно в 1,5 раза выше, чем на металлопластик. Канализация прокладывается трубами ПВХ. </p> <p>Сантехнические работы на объекте являются одними из самых дорогих, т.к. эти работы относятся к разряду скрытых и цена ошибки очень велика. Очень часто Заказчик настаивает на &quot;неправильной&quot; расстановке сантехнических приборов в угоду дизайну помещения или нежеланию лицезреть унитаз при входе в санузел, хотя это помещение является изолированным и его нельзя рассматривать, как открытое или как часть какого-либо помещения. Из-за этого приходится сооружать различные подиумы, насосы и др. ухищрения, чтобы не нарушать законов физики и чтобы вода из унитаза уходила в основной стояк канализации, а не в биде, которое в силу дизайнерских решении находится ниже унитаза и ближе к основному стояку канализации.</p> <p>Порой стоит подумать, что лучше: нормальное функционирование сантехники или субъективный взгляд на дизайн санузла. Очень часто при неправильной расстановке сантехники и слишком больших трассах канализационных труб, происходит засор этих труб, которые при такой компоновке очень проблематично прочистить.</p> mybb@mybb.ru (santrem) Sun, 19 Oct 2008 16:54:12 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Для защиты фундаментов от поверхностных вод, возникающих при выпадении осадков и таянии снега, по периметру здания устраивается отмостка шириной 700-800 мм. Под ней рекомендуется&#160; проложить своего рода мини-дренаж, который отведет «верховодку» и снизит нагрузку на гидроизоляцию подземной части фундаментов. </p> <p>В месте соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всему сечению наружных и внутренних стен прокладывается гидроизоляционный слой из рулонных материалов, например, из двух слоев гидростеклоизола на битумной мастике.</p> <p>Можно добавить, что традиционные методы предусматривают обмазку вертикальных поверхностей фундаментов битумно-полимерными мастиками промышленного изготовления, уже готовыми к употреблению, или горячим битумом за два раза. Однако долговечность обмазочной гидроизоляции оставляет желать лучшего. При влажных грунтах устраивается оклеечная гидроизоляция, о которой упоминалось выше.</p> <p>Хотелось бы особо остановиться на технологии проникающей или капиллярной гидроизоляции, действие которой основано на свойстве состава проникать под действием осмотического подсоса в трещины, капилляры и поры материала, кристаллизируясь в них. Состав проникающей гидроизоляции представляет собой смесь специального цемента, тонкомолотого кварцевого песка и активных химических добавок. При нанесении на влажную поверхность активные компоненты вступают в реакцию с оксидами кальция, содержащимися в бетоне. При этом образуются нерастворимые кристаллические комплексы, плотно заполняющие поры и трещины по всему объему материала, вытесняя при этом воду. При отсутствии влаги действие компонентов приостанавливается. Реакция кристаллизации автоматически возобновляется при поступлении воды. Вместе с тем, повышается прочность бетона и его морозоустойчивость.</p> mybb@mybb.ru (maspost) Sun, 19 Oct 2008 15:05:41 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Прежде чем приступить к работам по подготовке основания&#160; должны быть точно обозначены границы участка, подведены подъездные пути, желательно из дорожных плит, и устроена площадка для разворота транспортных средств и строительной техники. Кустарник и деревья должны быть вырублены в соответствии с генпланом. Затем необходимо&#160; произвести посадку дома, т.е. разбивку его плана в натуре.&#160; По внешнему периоду, на расстоянии полутора метров от края будущего котлована устанавливают так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. На обноску натягивают шнур, обозначающий оси. При выполнении разбивочных работ желательно присутствие заказчика.&#160; </p> <p>Рабочая проектная документация должна включать план котлована, в котором указывается крутизна откосов, определенная расчетом.&#160; </p> <p>Перед разработкой котлована снимается растительный слой, который в случае, если его планируют использовать в дальнейшем при благоустройстве участка, храниться в отдалении от подъездных путей и&#160; складирования материалов. Для обратной засыпки растительный слой не годится.</p> <p>При разработке котлована постоянно ведется геодезический контроль. Это делается, прежде всего, для того, чтобы исключить возможность перекопки, которая приводит к увеличению глубины заложения. Более того, котлован отрывают на 5-10 см меньше, чем требуется по проекту. Перед возведением фундаментов дно котлована зачищается вручную.</p> <p>Рытье котлована производится непосредственно перед возведением фундаментом. Перерывы во времени между этими двумя этапами строительства недопустимы. Если котлован долго остается открытым, то его дно разжижается атмосферными осадками, а стенки обрушаются.&#160; </p> <p>Фундамент должен опираться на грунт в его природном, нетронутом залегании, на так называемый&#160; материк, структуру и физико-механические свойства которого необходимо сохранить.&#160; </p> <p>Иногда слой относительно рыхлого грунта, залегающего непосредственно под фундаментами, заменяют более плотным и, следовательно, менее сжимаемым. Это делается с целью уменьшения осадки фундамента. В этом случае, как правило, устраиваются подушки из крупно- или среднезернистого песка с практически полным отсутствием глинистых примесей. Засыпанный и разровненный песок уплотняется трамбованием. Однако следует особо подчеркнуть, что толщина подушки должна быть определена расчетом.&#160; &#160; &#160;</p> <p>Атмосферные осадки или грунтовые воды не должны скапливаться на дне котлована. С этой целью в процессе разработки котлована осуществляется устройство дренажной системы, благодаря которой производится отвод&#160; поверхностных вод и понижается уровень грунтовых. Дренажную трубу размещают в гравийной отсыпке с небольшим уклоном. Вокруг всего слоя отсыпки укладывается нетканый фильтрующий материал, например,&#160; Typar. По углам здания устраивают контрольные колодцы (углубления), а в конце – «сливной» колодец, который является завершением дренажной системы. Окончательный отвод воды из дренажа может осуществляться через&#160; ливневую канализацию. </p> <p>Если всё-таки вода наполнила на какое-то время дно котлована, например, из-за сильного дождя, удалить следует не только ее, но и разжиженный грунт.&#160; От углубления котлована ниже проектных отметок в этом случае также спасают 5-10 см грунта, которые не были отрыты при механизированной копке.</p> <p>Для сглаживания неровностей дна котлована можно использовать подсыпку из крупно- или среднезернистого песка, которую следует утрамбовать. Если на некотором незначительном участке котлована была допущена перекопка, восстановление основания производится путем подсыпки гранитного щебня (иногда с добавлением кварцевого песка) с утрамбовкой. </p> <p>По краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса. На нее нельзя складывать вырытый грунт или строительные материалы. В противном случае может произойти обрушение стен котлована.</p> <p>Следует помнить, что при копке извлеченный грунт разрыхляется, увеличиваясь в объеме. Для песка и растительного слоя, например, коэффициент разрыхления составляет 1,2-1,3. Частично эти грунтовые массы можно использовать при планировочных работах. Однако необходимо заранее предусмотреть, куда будет вывозиться вынутый грунт. Сэкономить на транспортных расходах можно, если применить так называемую обваловку цоколя.&#160; В этом случае котлован отрывают не так глубоко, как это требуется.&#160; Извлеченный грунт насыпают вокруг здания, обеспечивая тем самым глубину промерзания. При этом дом будет приподнят относительно общего уровня участка. </p> <p>Когда котлован готов, на его дно переносят разбивочные оси здания.&#160; &#160;Эта работа выполняется с особой тщательностью. Столбики, к которым крепится обозначающий оси шнур, закрепляются таким образом, чтобы не быть поврежденными в ходе дальнейшего строительства.</p> mybb@mybb.ru (maspost) Sun, 19 Oct 2008 13:36:55 +0400 https://ars.bbcity.ru/viewtopic.php?pid=11#p11